Oito mil escolas públicas de ensino médio de todo o país irão receber do governo federal um CD-ROM com a história de 394 mortos e desaparecidos durante a ditadura militar (1964-1985). O trabalho, feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com apoio do Ministério da Educação (MEC) e sob a encomenda da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) da Presidência da República, foi apresentado na última sexta (10) em Brasília.

O CD-ROM foi elaborado a partir dos arquivos do projeto Direito à Memória e à Verdade da SDH e outros documentos. Além da biografia dos perseguidos políticos, o CD vai permitir aos professores e estudantes conhecer o contexto histórico e cultural do período com acesso à cerca de 4 mil fotografias e ilustrações, 300 vídeos e mais 300 canções que fizeram parte dos protestos e da resistência à ditadura.

“Essa juventude hoje não conhece os anos difíceis que o país passou”, disse o ministro da Educação, Fernando Haddad, no lançamento. Segundo ele, o CD-ROM “será festejado como um instrumento de transformação”. Para Haddad, há um efeito pedagógico e cívico na iniciativa. “Democracia se apropria com a cultura. Não é nata do ser humano”, disse ao enfatizar que os valores democráticos precisam ser ensinados.

O ministro Paulo Vannuchi enfatizou que o CD ROM é uma experiência “absolutamente pioneira” em projetos de memória. “Não lembro de ter ouvido falar em outro país”, disse. SDH e MEC também são parceiros na elaboração das diretrizes curriculares nacionais para direitos humanos.

O CD-ROM deverá virar um site a ser desenvolvido pela UFMG. O trabalho foi coordenado pela professora Heloisa Maria Murgel Starling do departamento de história da UFMG e contou com a participação de 15 estudantes de várias áreas, entre elas, história, direito e comunicação.

Para a professora, o projeto é uma “batalha ganha” na recuperação da memória da época da ditadura. “Ao abordar a cultura, o CD-ROM traz uma dimensão de esperança e dimensão lúdica. O conhecimento da história se dá não apenas pela fase dura e dramática, mas também pela enorme criatividade que existia no período.”

*Com informações da Agência Brasil.

O ministro da Cultura, Juca Ferreira, esteve reunido na tarde desta terça-feira (14), em Brasília, com representantes do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, para a assinatura de um protocolo de intenções que formaliza a implantação de ações do Programa Mais Cultura junto às populações tradicionais, que vivem em áreas prioritárias para a preservação da Mata Atlântica.

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) é um programa com a chancela da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que identificou 564 áreas em todo o mundo, com potencial para o desenvolvimento de ações de proteção à biodiversidade e de preservação da Cultura local, com vocação para a exploração sustentável de seus recursos naturais.

No Brasil, a RBMA tem territórios em todos os estados litorâneos e também nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul, numa extensão total de 78 milhões de hectares.

Sobre o acordo

O acordo estabelece as condições da cooperação entre o Ministério da Cultura (MinC) e o Conselho Nacional da RBMA , de forma articulada com outras instâncias da sociedade civil e órgãos governamentais, com vistas à elaboração de projetos de valorização da Cultura dos povos e comunidades tradicionais destas localidades.

Os sete territórios prioritários selecionados para a intervenção do projeto são: a região Tinharé-Boipeba, no Mosaico Baixo Sul (BA); Vale do Ribeira, no Mosaico Jacupiranga (SP); Serra do Mar, no Mosaico Bocaina (RJ); Mosaico da Foz do Rio Doce (ES); região do Baixo São Francisco (AL); região do Litoral Leste (CE) e a região Porta de Torres (RS).

O ministro Juca Ferreira destacou a importância do envolvimento do Ministério da Cultura com os projetos do Meio Ambiente e da Educação. Ele disse que não há possibilidades de desenvolvimento sustentável em um país, sem que haja integração das ações nestas três áreas. “Percebo que vamos acabar envolvendo todo o Ministério da Cultura nesta ação, pois ela tem relação com quase todas as nossas secretarias”, comentou o ministro.

Projetos como Pontos de Cultura, Cine Mais Cultura, Bibliotecas Públicas, Programa de Promoção do Artesanato de Tradição Cultural (Promoart), prêmios de incentivo às expressões culturais afro-brasileiras e indígenas são alguns exemplos das políticas públicas do MinC que deverão ser implementadas nestes locais.

O presidente do Conselho Nacional da Reserva da Mata Atlântica, Clayton Ferreira Lino, explicou que a entidade é formada por representantes da sociedade civil e instituições governamentais e sua coordenação está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

Estiveram presentes na assinatura do protocolo de intenções, além do ministro Juca Ferreira e do presidente do CRNMA, Clayton Lino, a Coordenadora Técnica do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Heloísa Dias, os secretários do MinC Alfredo Manevy (Secretária Executiva) e Silvana Meireles (Secretaria de Articulação Institucional) e os representantes do Ministério do Meio Ambiente, Luiz Antônio Carvalho e Geraldo Sirqueira.

*Com informações da Assessoria de Imprensa do Ministério da Cultura.

Pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco

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Datam de oito séculos a.C. as referências históricas sobre o algodão. Os egípcios o conheciam e cultivavam na Antigüidade; e os Incas, e outras civilizações antigas, já utilizavam o algodão em 4.500 a.C. O algodoeiro (Gossypium hirsutum L.) é uma planta arbustiva e perene, de crescimento indeterminado, e desenvolvimento vegetativo e reprodutivo simultâneo. A palavra deriva de al-quTum, na língua árabe, porque foram os árabes que, na qualidade de mercadores, difundiram a cultura do algodão pela Europa. Ela gerou os vocábulos cotton, em inglês; coton, em francês; e, cotone, em italiano.

Nos anos 1500, no início da colonização, havia certas espécies de algodão sendo cultivadas em território nacional. No Brasil, pouco se conhece da pré-história dessa planta, mas, os portugueses, quando aqui chegaram, perceberam que os índios conheciam o algodão, já sabiam fiá-lo e dele faziam tecidos.

Há uma lenda indígena, inclusive, no folclore nordestino, segundo a qual, nos tempos da criação do mundo, os índios eram muito atrasados, não sabiam criar os animais e, tampouco, cultivar a terra. Eles ficavam no alto das árvores, ou em cavernas, para se proteger dos animais ferozes. Foi, então, que surgiu um grande chefe sábio – chamado Sacaibu – que os levou para um lugar onde havia caça. Lá, os índios construíram suas malocas. O sagrado deus Tupã deu uma semente a Sacaibu e pediu-lhe que a plantasse. Ele obedeceu ao grande Mestre e ficou esperando sua germinação. Quando a planta se desenvolveu, Sacaibu observou que, das suas flores, saíam tufos brancos, que os indígenas teceram e fizeram cordas. Por intermédio destas cordas, desceram um abismo e descobriram um povo de muita cultura, que lhes ensinou a viver melhor, a cultivar a terra, a criar os animais, a fazer utensílios variados e a tecer as roupas, com o produto da semente ofertada por Tupã: o algodão.

Os portugueses, por sua vez, apesar de terem cultivado, na Bahia e em Pernambuco, algumas variedades de algodão trazidas do Oriente (que, posteriormente, foram levadas pelos jesuítas para o Sul do país), estavam bem mais interessados no cultivo da cana-de-açúcar. Com a chegada dos escravos africanos, entretanto, por uma questão de necessidade, os colonizadores tiveram que plantar alguns hectares de algodão, para que eles pudessem fazer suas vestimentas.

Na Inglaterra, até meados do século XVIII (1760), a lã e o algodão eram fiados manualmente, em equipamentos rudimentares denominados rocas (ou roçadoras), que apresentavam baixíssimo rendimento. Por outro lado, grande parte dos tecidos de algodão era importada da índia. O Parlamento inglês decidiu, então, cobrar tarifas pesadas sobre as importações estrangeiras, e isto acabou incentivando a própria indústria de tecidos do país. A partir de 1764, James Hargreaves inventou e introduziu no mercado a famosa spinning Jenny, uma máquina de fiar que multiplicou a produção em vinte e quatro vezes, em comparação ao rendimento das antigas rocas. A seguir, o mesmo inventor colocou à disposição do mercado uma nova criação sua: a lançadeira volantefly-schepel.

A combinação do processo de tecelagem com a fiação da spinning Jennyrepresentou uma verdadeira revolução tecnológica, que foi aumentada pela invenção do bastidor hidráulico de Richard Arkwright. Tal criação tornou possível a produção intensiva das tramas longitudinais e latitudinais. Mediante os novos processos mecânicos, a produção aumentou de duzentas a trezentas vezes, em comparação ao que era produzido antes, no mesmo intervalo de tempo.

Em 1792, uma invenção de Eli Whitney, nos Estados Unidos – o descaroçador de algodão – conseguiu separar, mecanicamente, as sementes das fibras do algodão, de modo a reduzir, de forma substantiva, seu preço no mercado mundial. As primeiras máquinas eram pouco dispendiosas, a fim de incentivar a indústria doméstica, mas, com o passar do tempo e o surgimento do tear mecânico, os tecelões manuais tiveram que trabalhar nas fábricas.

A competição com os tecidos de algodão indianos (os mais perfeitos do mundo), bem como os de lã e de linho, levou a Inglaterra a iniciar uma etapa de modernização da produção, através da criação de novos sistemas e novas máquinas. Entre estas, a máquina a vapor, que desenvolveu, sobremaneira, as indústrias de mineração e de transportes ferroviários e marítimos. Portanto, a combinação das invenções no campo da indústria têxtil, assim como a máquina a vapor (já imaginada e desenhada por Leonardo Da Vinci no século XVI) foram responsáveis pelo aumento da produção e da diminuição de seu custo, e promoveram a Revolução Industrial, no período de 1770 a 1870. Todas as inovações e o conseqüente incremento, no comércio mundial, deram à Inglaterra uma extraordinária vantagem: os tecidos produzidos eram leves, baratos, de qualidade, e podiam ser comprados por milhões de pessoas.

Em meados do século XIX, o cultivo do algodão já representava uma das atividades tradicionais, concentrando-se a produção nacional no Nordeste do Brasil, e em algumas áreas da Região Norte, onde a planta é nativa. Devido à sua condição de semi-aridez e resistência às secas, o algodão se tornou a principal opção fitotécnica para os nordestinos. A partir do final da década de 1880, e na de 1890, desenvolveu-se, particularmente no Estado de Pernambuco, a produção de óleo de caroço de algodão, em fábricas pequenas e mal equipadas. No Estado de Alagoas, no ano 1888, passou a funcionar uma fábrica de óleo. E, em São Paulo, no Sul do país, foi inaugurada uma grande fábrica, em 1892.

Nos últimos anos do século XIX, somente cinco países – União Soviética, Estados Unidos, Índia, China e Egito – produziam 98% do total da produção mundial de algodão.

Alguns fatores contribuíram para que, naquele século, a cotonicultura se expandisse no Nordeste do Brasil: 1. a abertura dos portos às nações amigas, em 1808; 2. o crescimento da população e, via de conseqüência, o aumento do consumo de tecidos; e, 3. a paralisação da produção norte-americana, em decorrência da Guerra de Secessão, que impediu os Estados Unidos de atender à demanda do mercado europeu.

Na década de 1910, a Companhia Industrial de Algodão e Óleos (CIDAO), organizada com capital brasileiro, iniciou um extenso programa de investimentos para descaroçar algodão na Região Nordeste. O programa recebeu uma ajuda considerável do Governo Federal e dos Governos Estaduais que se interessaram. Sendo assim, foram instaladas nove usinas de descaroçamento, em diversos locais de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará.

Na cidade do Recife, construiu-se um complexo industrial que centralizou a produção e refinação de óleo; e Campina Grande, na Paraíba, tornou-se uma grande região produtora de algodão. A cotonicultura, explorada por pequenos e médios agricultores, passou a representar uma atividade de grande importância socioeconômica, tanto na oferta de matéria-prima para a indústria têxtil e oleaginosa, quanto na geração de empregos e renda. Historicamente, era chamada de “ouro branco”, pela riqueza que gerava.

O algodão nordestino, produzido em pequenas propriedades, é todo colhido à mão, o que proporciona, quando a operação é bem feita, a obtenção de um produto de elevada qualidade. No país, de um modo geral, são plantadas duas espécies de algodão: uma perene, na Região Nordeste; e outra anual, no Sul e Centro-Oeste.

Há vários tons de fibras de algodão colorido, que variam do creme ao marrom escuro, do verde oliva ao alaranjado. Vale registrar que já foram identificadas, com fibras coloridas, cerca de quarenta variedades de algodão silvestre. No passado, o algodão colorido, por apresentar uma fibra mais fraca e menos uniforme que a do algodão branco, não podia ser usado pelas indústrias têxteis. Entretanto, trabalhos técnicos desenvolvidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Algodão, Embrapa Algodão, em Campina Grande, melhoraram, geneticamente, a qualidade das fibras, o que possibilitou seu processamento industrial. O processo de melhoramento não-transgênico desenvolveu variedades de algodão colorido, com ciclo produtivo de três anos e alto nível de resistência à seca. As roupas confeccionadas na Paraíba, ecológicas por não usar tintas, fazem jus ao direito do selo do Movimento Ambientalista Greenpeace.

Desde 1989, a Embrapa Algodão, deu início a estudos e pesquisas visando obter variedades adaptáveis a novos espaços geográficos, e aumentar a resistência, o comprimento, a uniformidade e a produtividade das fibras. Desse modo, mediante geração e transferência de tecnologias, vem dando uma grande contribuição à cotonicultura. A cada ano, lança, pelo menos, duas novas formas de cultivo, e desenvolve novos sistemas de produção e de manejo integrado de pragas e doenças.

Desenvolvida no ano 2000, a primeira cultivar BRS 200 – constituída pela mistura de partes iguais de várias sementes, e com fibras de cor marrom – foi a primeira cultivar colorida geneticamente plantada no país. Isto contribuiu para o surgimento de emprego, para os artesãos nordestinos e pequenos agricultores familiares.

O algodão colorido tem bastante utilização no artesanato do Nordeste do Brasil e em ornamentação, sob forma de roupas, tapeçarias, colchas, lençóis, almofadas, redes, entre outros produtos.

Algumas tonalidades de cores – a verde, em particular – são influenciadas pela luz solar e tipo de solo onde é cultivado, ao passo que as cores creme e a marrom são mais estáveis. A maioria das espécies primitivas apresenta fibras coloridas na tonalidade marrom. Desde 1984, tais algodoeiros vêm sendo preservados no Banco de Germoplasma, em Patos, Estado da Paraíba. As peças confeccionadas com fibras coloridas naturais são consumidas, em especial, por pessoas alérgicas a corantes sintéticos.

O algodão, além das muitas utilidades, é considerado, pelas autoridades ligadas à agricultura, como um produto muito importante e moderno porque em seu processo de cultivo e industrialização são utilizadas tecnologias avançadas, que geram, não somente o desenvolvimento do conhecimento, como o aumento do valor agregado.

A cotonicultura permite o cultivo intercalado do milho e do feijão, preservando as lavouras de subsistência. O pequeno agricultor colhe o feijão com sessenta dias de plantio; o milho, com noventa; garantindo sua alimentação, e espera a colheita do algodão, que representa “dinheiro vivo”.

Além da fibra, são gerados vários subprodutos do algodão, a exemplo de óleos comestíveis e margarinas (extraídos das sementes e produzidos pela indústria alimentícia); estearina e glicerina (utilizadas pela indústria farmacêutica); e sabões (a partir da borra resultante da refinação do óleo comestível). O piolho do algodão – separado pelas máquinas de descaroçar – é utilizado pela indústria de móveis estofados; e o línter é usado nas indústrias de celulose, algodão hidrófilo, filtros, filmes, explosivos, entre outros produtos. O lixo advindo da varrição das usinas tem valor comercial, também, no tocante à fertilização do solo. Os ramos e folhas do algodão, muito ricos em proteínas e de elevado valor biológico, ainda alimentam o gado. Ademais, da extração industrial do óleo, resulta uma torta que é usada na alimentação animal (uma das rações mais ricas em proteínas); o farelo é utilizado como adubo nitrogenado; a casca é usada como combustível e, finalmente, como último subproduto da combustão, deixa uma cinza com elevado teor de potássio.

Na década de 1980, instaurou-se uma grave crise na cotonicultura brasileira, decorrente da propagação do bicudo (anthonomus grandis boheman), uma praga que reduziu a produção, drasticamente, provocando o êxodo maciço de trabalhadores rurais para os grandes centros urbanos, o fechamento de mais de 1.200 indústrias têxteis, de pequeno e médio porte, e a redução de 500 mil empregos. O Nordeste passou, então, de grande produtor de algodão, com produção superior a 220.000 toneladas de pluma, por ano, para grande importador. O déficit comercial da cadeia têxtil chegou a US$ 1,1 bilhão em 1997. Em meados dos anos 1990, contudo, a fronteira de produção do algodão brasileiro foi transferida para os cerrados, regiões de terras planas, que permitem a mecanização da lavoura, com forte concentração no oeste da Bahia.

No cerrado, o sucesso da cultura do algodoeiro tem sido impulsionado pelas condições do clima favorável, por programas de incentivo à cultura e, sobretudo, pelo uso intensivo de tecnologias modernas.

É de se lamentar, porém, que a comercialização do algodão, por parte dos pequenos agricultores, seja feita de maneira desorganizada, já que eles não tem condições de estocar o produto, de esperar para vender em momento mais oportuno; e, tampouco, tem acesso às informações importantes do mercado. O algodão em caroço é vendido para os intermediários (chamados, também, deatravessadores), que tiram proveito das precárias condições de vida dos agricultores, e diminuem bastante a sua receita. Para estes últimos, o “ouro branco” encontra-se bem longe: quem o plantou ontem, dele não usufruirá amanhã.

Recife, 27 de fevereiro de 2009.

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COMO CITAR ESTE TEXTO:

Fonte: VAINSENCHER, Semira Adler. Algodão. Pesquisa Escolar On-Line, Fundação Joaquim Nabuco, Recife. Disponível em: . Acesso em: dia mês ano. Ex: 6 ago. 2009.

No dia 19 de Abril, o governo indiano anunciou a proibição de exportar algodão cru, cuja exportação ainda não tivesse sido registrada. Os responsáveis indianos impuseram ainda limites mensais na quantidade de algodão que poderia ser exportado, mesmo no âmbito de contratos legalizados, e mantiveram o imposto sobre as exportações do algodão anteriormente anunciado. Mas Mike Flanagan, diretor-executivo da Clothesource Sourcing Intelligence, acredita que as reivindicações encobrem um aumento nos custos associados à recuperação econômica.

O impacto imediato das restrições parece ter sido sentido principalmente fora da Índia, com os preços no país a caírem apenas 3%. A Câmara de Comércio e Indústria Têxtil indiana estimou que apenas cerca de 6% das exportações vão provavelmente ser efetivamente impedidas de deixar o país, pois a maior parte da colheita atual já foi exportada ou vendida a fiações indianas. Os observadores locais salientam ainda que tudo o que resta é o algodão de baixa qualidade, pouco apto para a produção de vestuário.

Os porta-vozes dos principais países que compram o algodão indiano – Paquistão, China, Bangladesh e Vietname – reagiram com preocupação aos controles e alegaram que muitas fábricas iam ser incapazes de obter fio suficiente para produzir as peças de vestuário que planejavam produzir nos próximos meses. Mas, de acordo com os indianos, que alegam já não existir algodão útil disponível para exportação, não é a proibição que vai deixar os clientes estrangeiros em falta ao longo dos próximos meses. Será mais os fatos de muitos produtores não se terem salvaguardado para produzir o vestuário com o qual se comprometeram.

Há uma razão para isso. Os preços mundiais do algodão estão atualmente cerca de 80% mais altos do que em Março de 2009 e muitos fabricantes de vestuário adiaram a compra de matérias-primas, na esperança de que os preços diminuíssem. Mas os preços do algodão naquela época estiveram perto do mínimo em 40 anos. E a procura mundial de algodão este ano é muito superior à quantidade disponível.

As histórias assustadoras sobre o “aumento nos preços” do algodão têm que ser contextualizadas. As fábricas indianas, em média, venderam uma t-shirt normal, contendo 140 gramas de algodão, aos clientes europeus em 2009 por 2,83 dólares. Para um fabricante de vestuário, o conteúdo de algodão é agora 0,13 dólares (ou 4,3% do custo médio de venda) superior aos níveis ultra-baixos do ano passado. Em comparação, uma fábrica indiana citando o preço em dólares e sendo paga hoje irá receber cerca de 10% menos (cerca de 0,29 euros por uma t-shirt) do que há um ano atrás, quando convertesse o seu preço em rúpias. A valorização da moeda indiana está a atingir os lucros dos produtores de vestuário, pelo menos, duas vezes mais do que os altos e baixos no preço do algodão.

No entanto, o maior problema para os fabricantes de vestuário do Bangladesh e do Paquistão, tem sido as imprevisíveis falhas de energia. Isto tem inflacionado os custos de energia, mas para muitos, os estragos causados pelos cortes de energia nos programas de produção são ainda mais devastadores. Em média, em 2009, as fábricas do Bangladesh expediram, por carga aérea, 3.100 toneladas de peças por mês para a UE – cerca de 7,5% do total das exportações destinadas à Europa. Em Fevereiro deste ano, o caos na produção empurrou o volume de carga aérea fretada para a Europa até às 8.600 toneladas – quase um quinto do total mensal do país. E isto pode ser catastrófico.

Relativamente ao transporte via marítima, o custo adicional é cinco vezes maior que o custo inflacionado do algodão. Mas, o algodão não é a única matéria-prima em falta. Praticamente todos os custos estão a aumentar: a fibra de viscose no Vietname é quase 25% mais cara agora do que no início de 2010 e os preços do petróleo estão em alta. Além disso, as reivindicações dos trabalhadores por salários dignos estão ficando mais difíceis de sustentar.

Todos os custos incluídos numa peça de vestuário tendem a flutuar e essas flutuações são piores num período de procura crescente do que num período de queda. Para muitas fábricas em todo o mundo, o aumento da procura pode desencadear uma pressão mais prejudicial do que a recessão. E, mesmo as fábricas que não são afetadas pela escassez de matérias-primas, correm o risco de expedir com atraso algumas peças de vestuário de algodão.

Para os compradores, as nuvens da recessão tinham o rebordo prateado da queda dos preços. Mas, na realidade, parece que este rebordo prateado é mais fino do que seria previsível.

Fonte Portugal Textil

A Índia rapidamente se tornou a segunda maior exportadora mundial de algodão, depois de adotar cepas transgênicas da planta. Na semana passada, o comissário do setor têxtil suspendeu as exportações até segundo aviso, mencionando um “aumento excessivo nos preços [do algodão]“.

O contrato de algodão com vencimento em julho na bolsa de Nova York, uma referência internacional, subiu 5,7%, para 86,20 centavos de dólar por libra-peso na semana, aproximando-se da maior cotação em 15 anos. Ontem, perdeu fôlego e recuou 31 pontos, para 85,89 centavos de dólar.

Para os EUA, maior país exportador, a iniciativa da Índia, de acalmar os beneficiadores de algodão descontentes com os crescentes preços da matéria-prima, representa um lucro inesperado.

Os produtores da África Ocidental também testemunharam uma febre de compras, segundo os empresários do comércio exterior, ao passo que países exportadores como Austrália e Brasil poderão captar novas demandas.

“Tivemos um aumento enorme em consultas. É o maior que já tivemos”, disse Jordan Lea, presidente da Eastern Trading, uma exportadora de algodão do Estado da Carolina do Sul nos EUA.

Os preços locais do algodão indiano caíram após o anúncio da proibição, segundo a Cotlook.

A surpreendente suspensão das exportações, anunciada dias após a instituição de um novo imposto que incide sobre a exportação do algodão, afetará os agricultores indianos e “comprovará ser prejudicial à reputação do país, de fornecedor confiável e regular de algodão”, disse a Associação de Algodão da Índia.

A mudança de política também infligirá “enormes perdas” aos exportadores de algodão, disse a associação. A americana Cargill também está entre os que estão emperrados com algodão indiano. “O ônus recai igualmente sobre pessoas que assumiram compromissos de exportação e pessoas que aguardam para receber as remessas”, disse Doug Christie, presidente da Cargill Cotton, ao “Financial Times”.

A China é o principal cliente de algodão da Índia e suas beneficiadoras “precisarão encontrar suprimentos alternativos procedentes da América, o que significará que precisarão pagar um custo mais elevado”, disse Jagdish Parihar, sócio-diretor da trading Olam International, em Cingapura.

Os EUA, com um setor têxtil doméstico agonizante, perdeu no ano passado uma disputa comercial com o Brasil, que atacou os subsídios diretos fornecidos para proteger os produtores de algodão das flutuações de preços globais, bem como um programa de garantia de empréstimos destinado a estimular o crédito a compradores internacionais do algodão americano.

É improvável que a proibição se mantenha, já que a safra de algodão da Índia sistematicamente supera a demanda doméstica. Traders esperam, porém, que a memória perdure. “Ela poderá provocar uma redução nos preços do algodão indiano no futuro, pois será percebido como um algodão de alto risco”, disse Parihar

Fonte: Valor Economico

RESUMO

A Índia é o pais que tem a maior área plantada com algodão do mundo, com uma média
superior a 7,5 milhões de hectares por ano, com milhões de pequenos produtores com área, na
maioria, inferior a 5,0ha. Outra singularidade do algodão indiano é que quase a metade da área e
plantada com híbridos polinizados a mão, média de 60 pessoas/dia/ha, que representa o maior
componente do custo de produção. A produtividade é baixa, média de 286kg de fibra/ha, devido a uma
serie de fatores, com destaque para o clima, com secas freqüentes e mais de 70% da área e sem
irrigação, e a forte presença de inseto- pragas, que reduzem em 35% a produtividade das lavouras, em
especial a lagarta das maçãs, Helicoverpa armigera.

INTRODUÇÃO

A Índia é um pais especial, pois com somente 3,287 milhões de km2, vivem cerca de 1,025
bilhão de pessoas, com renda per capita de somente 440 dólares e um PIB de 447,3 bilhões de
dólares, dos quais 26% da agricultura (Almanaque Abril, 2002). Cerca de 22% da área plantada com
algodão no mundo esta na Índia (Vengopala Rao et al., 1994), sendo que mais de 45% desta área é
plantada com híbridos que ocupam milhões de pessoas no processo de polinização que é manual (The
ICAC Recorder, 1997b). Na produção estão envolvidos pequenos produtores com área inferior a 5,0
hectares (The ICAC Recorder, 1997a) e o preço da semente híbrida é dez vezes maior do que a
comum, tendo que ser certificada com elevada pureza genética (Tha ICAC Recorder, 1997c). Neste
trabalho procurou-se reunir informações sobre o algodão na Índia, um dos principais produtores,
exportadores e consumidores do mundo (Bolsa de Mercadorias & Futuros, 1997).

MATERIAL E MÉTODOS

Para a realização deste trabalho, procurou-se reunir informações de diversas fontes, em especial
de alguns documentos publicados pelo ICAC (Comite Consultivo Internacional do Algodão), tais como
The ICAC Recorder (1995, 1997a, 1997b e 1997c), International Cotton Advisory Committee, (1999,
2000 e 2002), Bolsa de Mercadorias & Futuro (1997) e documentos isolados como os de Narayanan
(1993), Venugolala et al. (1994) e Regmi e Roberson (1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cadeia do algodão na Índia é muito importante, empregando milhões de pessoas no campo, na
cultura em si e nas cidades, na indústria de beneficiamento e na industria têxtil. De acordo com Regmi
e Roberson (1997) a cultura do algodão na Índia é bastante diversificada, envolvendo mais de oito
milhões de hectares, mais de uma centena de cultivares e híbridos, em diversos ambientes, desde o
Estado do Punjab no Nordeste do país até o Estado de Tamil Nabu a cerca de 2000km ao sul de

Punjab. A maior parte de área é sem irrigação e as pragas, em especial a lagarta das macas
(Helicoverpa armigera) e a mosca branca (Bemisia tabaci) estão entre as mais importantes,
promovendo reduções significativas no rendimento das culturas (Venugopala et al., 1994).
Predominam os pequenos produtores, com área inferior a 5,0 hectares e os níveis de
produtividades obtidos são baixos, media de 283kg de fibra/ha nas safras de 1989 a 1991, de 300kg de
fibra/ha nas safras de 1993 a 1995 (The ICAC Recorder, 1997a), de 286kg de fibra/ha na mais recente
safra, 2001/2002, de acordo com o International Cotton Advisory Committee, (2002) e com perspectiva
de somente 299kg de fibra/ha na safra de 2002/2003. Na Tabela 1, podem ser vistos dados sobre o
algodão na Índia, comparado ao mundo, USA e Brasil nas safras de 1999, 2000 e 2001, denotando a
imensa área plantada com algodão naquela pais, passando inclusive de exportador para importador de
algodão em pluma, consumindo mais do que a produção. Na Tabela 2, podem ser vistos os dados da
safra 2001/2002 e o que se espera para a safra de 2002/2003, com previsão de importar mais de 500
mil toneladas de algodão em pluma, o que ira colocar a Índia entre os três maiores importadores de
algodão do planeta. A Índia produz algodão de fibra media e também algodão de fibra extra-longa, com
um volume de produção superior a 130.000t de pluma, com cultivares de Gossypium barbadense,
porém o consumo é maior do que a produção (The ICAC Recorder, 1995). A Índia é o segundo
produtor do mundo de algodão extrafino, perdendo somente para o Egito. A produção de algodões
extrafino, no mundo, é muito pequena, representando menos de 3% do total mundial, porém a
qualidade é maior e o preço atingido no mercado também é bem superior aos alcançados pela fibra
média (International Cotton Advosory Committee, 1995).
As cultivares de G. barbadense são fotoperiodicas, tem ciclo maior que as herbáceas de G.
hirsutum, são mais susceptíveis a algumas pragas e produzem cerca de 30% a menos do que as
cultivares de G. hirsutum. As principais cultivares de G. barbadense utilizadas na Índia são a MCU 5 e
a MCU 32, cuja a produção é beneficiada em maquina de rolo. Na Índia também é muito usado híbridos
de algodão (Narayanan 1993 e The ICAC Recorder, 1997b), como os PCHH.31 e o LHH.121 que são
cerca de 30% mais produtivos do que as cultivares comerciais. Das cultivares de híbridos plantados na
Índia, 36% é de G. hirsutum, 1% de G. barbadense, 16% de G. arboreum e 8% de G. herbaceum e as
sementes híbridas valem dez vezes mais do que as de cultivares normais, 300 rupias indianas por quilo
contra somente 30 rupias/kg de sementes de cultivares não híbridas (The ICAC Recorder, 1997c). Os
híbridos são interespecificos (G. hirsutum x G. hirsutum), com 35% da área, F1, G. barbadense x G.
hirsutum, F1, com 5% da área plantada no pais e tem-se também os híbridos, F1, entre G. arboreum x
G. herbaceum, com menos de 1% da área plantada (The ICAC Recorder, 1997b).

CONCLUSÕES

A Índia é na atualidade o pais que tem a maior área plantada com algodão do mundo, mais de oito
milhões de hectares, correspondendo a mais de 22% do total mundial;
A Índia é o pais que mais explora o vigor híbrido (heterose) no algodão, tendo quase a metade da
área plantada com cultivares comerciais híbridas interespecificas e interracias, sendo a polinização
feita a mão, por milhões de trabalhadores rurais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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1990 a dezembro de 1996. São Paulo, SP. BM & F. 1997. 72p.

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newsletter, v.2, n.1, june, 1993.

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Os fenícios produziram os primeiros tecidos estampados, usando o método de estamparia em blocos e a tecelagem trabalhada em fios de diversas cores formando estampas muito apreciadas pelo mercado. Outro método usado era o stencil, em diferentes estamparias, além de bordados em cores ricas e vibrantes. Na verdade, tecidos estampados apenas passaram a ser utilizados na Europa após o século XVII. Porém, existem exemplos de estamparia utilizando blocos de madeira sobre linho, durante a Idade Média, técnica esta que foi muito provavelmente trazida da Ásia e introduzida pelos romanos na Europa. A Índia era mestra na arte de estamparia sendo que seus produtos superavam, em muito, o trabalho feito pelos Persas e Egípcios.

Estampas usando técnica de serigrafia sobre linho foram escavadas pelos arqueólogos em tumbas egípcias de 8.000 anos. Seda estampada foi encontrada em escavações a leste do Turkistão e Kansu muito provavelmente originárias da dinastia Tang chinesa.

Tartans e Xadrez: estampas geométricas fazem parte da história humana. Na história da moda ocidental, a origem do xadrez pode ser traçada até a Idade do ferro (700 –50a.C.) no Norte da Europa, mas especificamente nos pântanos da Alemanha e Dinamarca. Pesquisas arqueológicas escavaram vários sacrifícios humanos, nos quais foi possível identificar as padronagens têxteis das roupas das vítimas. Estas se compunham quase exclusivamente de tecidos com padronagem xadrez em fio de lã, tecido 2X2 cruzado (em forma de losango). Os pigmentos de base vegetal davam à cor na lã, naturalmente branca. Um manto encontrado em Thorsberg, Alemanha comprova uma padronagem xadrez combinando 3 tons de azul; já a roupa de uma jovem de Lønne Hede, Dinamarca, compõe-se de saia e blusa em xadrez azul e vermelho com um barrado em xadrez vermelho e branco.

Hoje este xadrez vermelho e branco é conhecido por padronagem “Medevi square” e considerado a marca registrada do xadrez sueco assim como a padronagem xadrez branco e preto é conhecido como “Vichy”.

Já os Tartans, tão famosos símbolos dos clãs escoceses surgiram, com este específico propósito, apenas no século XVIII. A falta de tecnologia indispensável para a imensa quantidade de diferentes combinações de tons que classificam os vários clãs, impossibilitava o tingimento homogêneo do fio, necessário para a confecção da padronagem xadrez complexa dos tartans.

Contudo existe evidência da existência de tartans que datam do século 3 a.C.. Escavações arqueológicas, perto de Falkirk descobriram um jarro de terracota com moedas de prata, no qual um pedaço de pano xadrez, nas cores marrom e branca, fora usado como tampa.

Referencias à tartans ocorrem em vários documentos, pinturas e ilustrações. Uma carta patente em favor de Hector MacLean of Duart, de 1587, garante a concessão de terras em Islay e detalha o pagamento de 60 ells de tecido nas cores branca, preta e verde (as cores do tartan de caça do clã MacLean of Duart).

A palavra Tartan significava, originalmente, “tecido de lã leve” e origina-se do francês tiretaine ou do espanhol tiritana.

Difusão das estampas na Europa

Foi partir do ano 1000, quando Veneza estabeleceu sua posição como porto de difusão de mercadorias entre o Leste e o Oeste que os tecidos estampados começaram a ganhar força na moda européia. De todas as transações comerciais importantes, Veneza dava prioridade à importação de seda e tecidos preciosos, assim como especiarias e gemas do Oriente.

Para os espanhóis dos séculos XIV e XV a seda era muito cobiçada pois refletia uma distinção soberba que os atraia devido a seu temperamento. Por volta do ano 1200 aconteceram várias mudanças importantes, entre elas o fato das cores deixarem de possuir um significado simbólico, deixando de serem usadas com o propósito específico de indicar as diferenças de classes – papel este que passou a ser exercido pelo tecido, no caso a seda, devido ao seu alto valor de mercado.

Surgiu então uma imensa variedade de padrões de estamparia como listras, quadrados axadrezados e figuras.

Diferente da seda, os tecidos comuns eram de cores sólidas. As roupas comuns e de cerimônia eram decoradas com bordados e appliqués formando devices: imagens de objetos, plantas ou animais escolhidos para representar emblemas pessoais como o urso e o cisne sangrento do Duque de Berry.

Apesar do trabalho dos centros têxteis europeus, os tecidos orientais continuavam a exercer forte atração sobre os países ocidentais: musselina de seda e ouro de Mossul; tecidos adamascados, isto é, com padronagem de Damasco e Pérsia; sedas baldacchino decoradas com pequenas figuras; sendo estas encontradas até na Inglaterra; tecidos da Antioquia com pequenos pássaros dourados ou azuis sobre campos vermelhos ou pretos. Os tecidos orientais eram muito apreciados por causa de suas padronagens mas, principalmente, devido a sua perfeição técnica.

Em meados do século XIII, as tecelagens de Regensburg e Colônia demonstravam a influência de certos protótipos de padronagem oriental, que gradualmente foram sendo adaptadas ao gosto europeu, rompendo-se assim um padrão pré-estabelecido. Na Itália, durante o século XIV este fenômeno pôde ser observado com o desaparecimento dos temas animais e divisões arquitetônicas e com o florescimento das estampas de flores cada vez mais estilizadas. A moda dos tecidos de estampas florais se tornou generalizada desenvolvendo-se, especialmente, nas regiões de Genova e Florença.

No século XV os padrões florais assumiram dimensões exageradas, com grandes romãs ou cardos estampados entre linhas sinuosas.

Durante o século XVIII, as padronagens dos tecidos passaram a sofrer a influência das grandes descobertas e viagens de exploração e as importações dos tecidos orientais tornaram-se lugar comum. Cada vez mais começaram a ser encontradas exemplos da flora exótica em padronagem que exibiam flores e frutos desconhecidos na Europa até então. Flores como o crisântemo, acabaram por criar o gosto pelas padronagens florais exóticas. Isto se manteve até o final deste século, quando a moda voltou as suas origens ocidentais, com padronagens mais simples, como margaridas, papoulas e rosas. Durante o século XIX, essas padronagens florais realísticas se mantiveram populares. Entretanto, algumas padronagens florais formais e estilizadas em algodão acetinado foram desenvolvidas durante o período Art Deco. O final do século vinte trouxe um revival do estilo vitoriano de flores em design natural.

Tecidos estampados com flores miúdas, ainda tão comuns nos dias de hoje, surgiram por volta de 1800, nos Estados Unidos, com a adoção das primeiras máquinas de estampar. A empresa Thorp, Siddel and Company, instalava em Philadelphia a primeira dessas máquinas em 1810. Dentro de poucos anos passava a existir uma grande quantidade de empresas de estamparia, mesmo no pequeno estado de Rhode Island. Entre estas, exemplos de tecidos da Allen Print Works, da Clyde Bleachery e da Print Works ainda podem ser encontrados no Museum of American Textile History em North Andover, Massachussets, possibilitando confirmar que a padronagem era de pequenas flores espalhadas por toda a superfície do tecido, que acabou sendo conhecido como “calicoes” ou chita.

pictografia: O motivo pictográfico (nuvens, objetos, paisagens, etc) surgiu em toda sua glória na época medieval. Apresentando cenas de batalhas, caçadas e torneios eram muito apreciados pelos nobres da época com seus ideais românticos e de honra. Continuaram bastante populares durante toda a renascença. Durante o período barroco francês e inglês, as padronagens se tornaram bastante complexas, usando técnicas sofisticadas e cores realistas. Já o estilo rococó, no início do século XVIII produziu um tipo mais informal de padronagem pictográfica, geralmente frívola e extremamente colorida, em seda e algodão, apresentando design em estilo oriental com cenas de paisagens árabe e mourisca. A expansão do comércio além-mar incentivou a moda da padronagem pictográfica, apresentando paisagens e povos nativos como as do Hawai.

A partir de meados do século dezoito estas padronagens voltaram a se tornar menos populares, com a preferência se voltando a cenas mais delicadas, como as imagens dos campos franceses e ingleses.

As padronagens pictoriais adquiriram um tom refrescante no início do século vinte, quando o movimento Art Nouveau introduziu elegantes figuras e plantas alongadas. O movimento Arts and Crafts, entretanto, tornou a explorar um design mais medieval, apresentando formas humanas em meio a fundos florais.

No início do século vinte, os designers modernistas e Art Deco raramente usavam tecidos com padronagens pictográficas. Esse tipo de padronagem sofreu um revival apenas no final do século vinte.

Outro fenômeno importante do final do século XX são as padronagens inspiradas pela arte Manga, os famosos quadrinhos japoneses. À primeira vista estes parecem ser uma versão oriental das histórias em quadrinhos ocidentais. Isto é uma realidade parcial, pois ainda que alguns aspectos do manga tenham sido extraídos do ocidente, uma vez que Osamu Tezuka, o “pai” do manga tenha sido influenciado por Disney e Max Fleisher, sua estrutura básica pode ser encontrada na arte japonesa.

Desde o início do século VII, a cultura japonesa segue os princípios da cosmologia chinesa. Os 5 elementos do fogo, água, terra, madeira e metal, associam-se aos pontos cardeais, as estações do ano e as cores primárias e intermediárias numa fusão de idéias que acabou refletindo-se em um elaborado sistema conhecido por kasane-iro no qual os kimonos passaram a ser usados em camadas de graduação de tons e texturas, com nomes como “camadas azáleas”. As propriedades medicinais dos pigmentos vegetais e o simbolismo inerente nas cores criaram a base de um padrão estabelecido para o uso da moda oriental que progrediram linearmente, seguindo um padrão coerente até a arte manga dos dias de hoje.

Os padrões dos tecidos usados pela corte imperial japonesa eram chamados yüsoko e estes se tornaram os padrões básicos para todas as variações usadas a partir desta época. Os padrões principais do yüsoko apresentavam as seguintes versões: treliças diagonais; losangos, arabescos, vinhas; xadrezes; círculos entrelaçados e medalhões com flores, plantas, pássaros e insetos. As primeiras estampas “livres” apresentavam plantas e animais, reais ou míticos, além de objetos, geralmente agrupados em combinações sazonais ou auspiciosas.

Durante as guerras do período Hei, a situação econômica tornou a indústria têxtil inviável e o Japão voltou-se à China para a obtenção da tão necessária seda, renovando o contato com a dinastia Ming.

A partir de 1544, mercadores europeus introduziram mercadorias estrangeiras em terras japonesas. Entretanto em 1638, a capital do Japão foi transferida para Edo, (hoje Tókio) e promoveu-se uma política de isolacionismo, cortando o Japão das influencias culturais externas. Isto possibilitou um desenvolvimento artístico único, sem influências que culminou, no século 17 no Ukiyo-e ou “imagens do mundo flutuante”. Pode-se dizer que o Ukiyo-e é a expressão primeva da arte Manga. São as estampas feitas com blocos de madeira, criadas durante a estabilidade próspera do Shogunato Tokugawa, que acabou exercendo profunda influência sobre o Impressionismo e Pós-Impressionismo na Europa.

Dentre os trabalhos mais significativos da arte Ukiyo-e destacam-se os de Hishikawa Moronobu (1618-1694) em estampas preto e branco (chimai-e); Suzuki Harunobu (1725-1770) cujo trabalho é associado ao primeiro nishiki, ou estampas policromáticas lembrando brocado; Ando Hiroshige (1797-1858) conhecido por suas ilustrações de viagens; Kitagawa Utamaro (1753-1806) especialista em bijin-ga, “beleza feminina”; Katsushika Hokusai (1760-1849) conhecido por suas dramáticas paisagens marinhas em azul e branco e Utagawa Kuniyoshi (1798-1861) que trabalhava com coloridas cenas de ação apresentando animais e pássaros.

“Nos últimos dez anos, o plantio de banana no Vale do Ribeira registrou uma diminuição de 6 mil hectares, que foi mais ou menos o aumento da área de cultivo de pupunha”, afirma Eduardo Soares Zahn, assistente de planejamento da Cati da cidade de Registro, SP. Segundo Zahn, o custo de implantação das duas culturas não é tão diferente, mas os gastos com manutenção e mão de obra são bem menores com o palmito.
Pupunha na dianteira

Antônio Josué Leite, o “Tozinho”, sempre se dedicou aos bananais, mas há 4 anos apostou na pupunha. Hoje, tem cerca de 2,5 hectares com a fruta em Eldorado, SP, e a mesma área com o palmito. “O trato cultural é mais em conta: se eu gasto R$ 2 reais num pé de pupunha, no de banana eu gasto R$ 5”, compara. A renda também é um fator positivo para o palmito: com três cortes por ano, Tozinho tem ganho no período de cerca de R$ 18 mil.

A prosperidade da pupunha em Eldorado se deve em boa parte à iniciativa do escritório local da Cati, que criou um sistema de apoio aos interessados no palmito. Em 5 anos de existência, o projeto já viabilizou 130 produtores. “O Banco do Brasil já está sem estrutura para acompanhar a nossa demanda, que está bem firme”, diz Antônio Carlos de Melo, engenheiro agrônomo da Cati na cidade.

Por meio de um financiamento de R$ 18 mil, via Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o agricultor recebe verba para plantio para pouco mais de 2 hectares e tratos culturais para o primeiro corte. Tozinho foi um dos beneficiados e, animado, resolveu dobrar a área.

Com o mercado aquecido, há 2 fábricas em construção no município (que se somarão a outras 8 que já existem na região), além do viveiro Flora do Vale, que produz 600 mil mudas da planta por ano e emprega cerca de 25 pessoas, entre fixos e temporários. “Já vendemos mudas até para Paraná e Santa Catarina”, conta Mário Bresciani, gerente do viveiro.

Diferentemente do juçara, que morre ao ser cortado, o pupunha permite vários cortes e possui crescimento rápido (entre um ano e meio e dois é possível fazer o primeiro corte; com o juçara, esse tempo é de oito anos). O sabor é um pouco diferente do cobiçado palmito da Mata Atlântica: in natura, o pupunha é mais doce (embora em conserva essa característica seja atenuada). “E é mais macio que o palmito de açaí, fruto de extrativismo, que abastece 90% do mercado nacional”, afirma Zahn. Além disso, como o pupunha não escurece após o corte, é possível que o pequeno agricultor faça o produto minimamente processado, oferecendo-o como hortaliça fresca.

Ainda há pouco material científico sobre a pupunha, mas o cultivo é considerado simples. A propagação é feita com mudas, produzidas a partir de sementes colhidas da população nativa, na Amazônia. Algumas pragas têm preocupado os agricultores – a principal delas é a broca.

Por conta de uma certa carência de conhecimentos sobre a pupunha, especialmente em relação aos custos da produção, a produtora Rotilde Aparecida Rodrigues, de Registro, começou ela própria a fazer alguns estudos. Em uma área com 25 mil pés, plantada no ano passado, ela tem anotado todos os detalhes, a exemplo de gastos como mão de obra e adubação. “Daqui a 4 ou 5 anos, vou ter a noção exata da viabilidade desse palmito”, conta ela, que ingressou no setor há 5 anos, e já conta com 93 mil pés plantados.

Preocupada em colocar tudo na ponta do lápis, e tornar sua propriedade financeiramente sustentável, Rotilde batalhou também por uma mudança na forma de remuneração. “Antes, eu vendia por haste, mas o peso, o tamanho e a espessura variam muito. Depois de muito brigar por preço, fiz um trato com os compradores: o valor bom para mim é R$ 3,50 o quilo do produto beneficiado”, diz. Ou seja, se o volume vendido rendeu 100 quilos de pupunha processada, ela recebe R$ 350.
No Vale do Ribeira, os bons produtores conseguem produtividade de 7,5 mil a 8 mil hastes por hectare ao ano, tendo 5 mil plantas em cada hectare. O peso de cada haste de palmito gira em torno de 600 gramas.
Quantidade e qualidade

Além do volume de produção, a preocupação com a qualidade também tem aumentado. Uma iniciativa neste sentido partiu de Khalil Yepes Hojeije, diretor da Palmito Floresta, uma das mais tradicionais processadoras de pupunha do Vale do Ribeira.

A busca pela segurança no consumo é vital aos negócios da empresa, que tem clientes de peso. Com 3 milhões de pés de pupunha e processamento de 2 toneladas por dia, a Palmito Floresta atende os mercados interno e externo, com vendas para Argentina, Chile e França. Além de ter suas próprias marcas, a fornece a companhias como Sadia, Perdigão e a francesa Bonduelle, além de ser responsável pelos palmitos que levam as marcas das redes Carrefour, Makro e Roldão.

Em 2005, Hojeije iniciou um projeto de estudo da qualidade do palmito no país, que culminou na fundação do Instituto Palmito Seguro. “O objetivo é tentar moralizar a comercialização do produto no país, inclusive para evitar que a falta de qualidade interfira na saúde da população [com a propagação de casos de botulismo, por exemplo] e, por extensão, no baixo consumo”, afirma.
A entidade possui uma equipe de especialistas, que deve começar a auditar e certificar unidades produtoras de palmito em breve. “Alguns supermercados já manifestaram interesse em dar preferência a marcas que tenham o selo.

Além da Palmito Floresta, três empresas já demonstraram intenção de se adequar à certificação que criamos”, diz Hojeije. A exigência se justifica pela amplitude do mercado: o Brasil é o maior consumidor de palmito do mundo, com 940 gramas por habitante ao ano – afora o mercado externo, que ainda carece de ser explorado com mais atenção.

Fonte: Revista Globo Rural
Postado por msecco às 10:24
Marcadores: cultivo palmito pupunha, cultura pupunha, mudas pupunha, palmito ecologico, plantação palmito pupunha, viveiro pupunha

Fonte: Santa Catarina – 24h
Postado por msecco às 11:52
Marcadores: industria pupunha, itapoa sc, palmeira real, palmito pupunha, palmitos conservas, plantação palmacea, produtores pupunha, produção palmito pupunha, pupunha